Whitehaven Beach besteht zu etwa 98 Prozent aus Quarzsand, der so fein ist, dass er unter den Füßen quietscht und auch mittags angenehm kühl bleibt. Der sieben Kilometer lange Strand liegt auf Whitsunday Island, der größten von 74 kontinentalen Inseln, die über die Passage verstreut sind. Es handelt sich nicht um Korallenatolle, sondern um versunkene Berge – die Gipfel einer Küstenkette, die nach dem Anstieg des Meeresspiegels nach der letzten Eiszeit überflutet wurden. James Cook kartografierte die innere Route im Juni 1770 und benannte sie nach dem Tag, an dem er glaubte zu segeln, obwohl der Kalender seines Schiffes einen Tag hinterherhinkte. Fast jede Yacht, die im Whitsunday-Archipel übernachtet, folgt heute noch den Gewässern, die er mit einem Senkblei auslotete. Das Volk der Ngaro durchquerte dieses Wasser lange vor all dem. Sie befuhren die Kanäle tausende Jahre lang in Rindenkanus, und ockerfarbene Figuren sind noch immer an den Wänden der Felsenhöhle bei Nara Inlet auf Hook Island zu sehen. Der Großteil des Archipels liegt heute innerhalb des Whitsunday Islands National Park, Queensland, Australien, wo der Eintritt 0 AUD kostet und Gebühren nur für Campinggenehmigungen anfallen. Es gibt keine Tore und keine Schließzeiten; der Park ist offenes Wasser. Jenseits der vorgelagerten Riffe liegt der Great Barrier Reef Marine Park, der seit 1981 zum Weltkulturerbe zählt und nach wie vor der Grund dafür ist, dass diese Ankerplätze von Boje zu Boje verwaltet werden. Das Segeln hier hat seine eigene Tradition. Mehrere Schiffe, die die Passage befahren, sind ausgemusterte Hochseeregattaschiffe, lange, schmale Maxi-Rümpfe, die für das Leben an Bord zwischen den Ankerplätzen statt für Trophäen umgebaut wurden. Airlie Beach und der angrenzende Port of Airlie dienen als Festland-Abfahrtspunkt für die meisten Segeltouren zu den Whitsunday Islands. Von dort aus führen die Yacht-Übernachtungstouren durch die Whitsundays entlang einer vertrauten Route: Hook Passage, Border Island, die Korallengärten bei Blue Pearl Bay und Luncheon Bay, dann wieder südwärts Richtung Cid Harbour, wo das Wasser tief genug abfällt, um eine kleine Flotte vor Anker zu halten. Was die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist das Spiel der Gezeiten am Hill Inlet, wo die Ebbe den weißen Quarzsand über dunkle Untiefen zieht und das Muster zweimal täglich neu zeichnet. Südost-Passatwinde wehen den Großteil des Jahres beständig, weshalb die Passage das Segel dem Motor vorzieht. Nach Einbruch der Dunkelheit wird es an den Ankerplätzen so still, dass man das Klappern der Takelage am Mast hören kann, und der Himmel über Whitsunday und Hook Island ist völlig frei von städtischem Licht. So betrachtet ist eine Übernachtungs-Segeltour durch die Whitsundays weniger eine Überquerung als vielmehr eine langsame Erkundung von 74 Inseln, eine Bucht nach der anderen.